После четырехчасовой тряски подъезжаем к нашей таможне. Группки слоняющихся водителей, улыбающиеся и неспешные таможенники, какие-то магазинчики и хоровацаноцы. Нашу сторону проходим за 5 минут — таможенного контроля вообще нет, а паспортный, хотя и тщательный, но быстрый и благожелательный. А вот после моста начинается… У въезда на территорию грузинской таможни вооруженные люди с диковинными автоматами наперевес самым строгим образом проверяют паспорта: камеры наблюдения, «шапку сними», «встань ближе», «смотри в камеру»… И вдруг выясняется, что мой официально продленный паспорт, с которым я летал в Америку, Германию, Австрию, Россию, ездил в Батуми, сегодня для Грузии недействителен. Почему? Потому что старый. Но он продлен! А меня это не касается. Сейчас пущу, но сделаю отметку, чтобы в следующий раз в Грузию тебя не пустили! Почему во всем мире паспорта с продленным сроком действия проходят, а на грузинской границе нет, я так и не понял.
Та же картина и на обратном пути. Опять автоматчики, камеры наблюдения, «отойди — не подходи» на грузинской стороне, и полное благодушие на армянской. Все мы, конечно, чертыхаемся и возмущаемся строгостью официальных стражей той республики и радуемся доброте наших. А потом, уже успокоившись, начинаем размышлять: а нужно ли такое благодушие на границе? Конечно, приветливость, доброжелательность пограничников и таможенников очень важны, ведь именно по ним составляют первое впечатление гости страны. И, конечно, с автоматом наперевес, стоя в боевой стойке проверять бабушку, едущую к внукам с авоськой, набитой сыром, мандаринами и хачапури, вряд ли нужно. Но совсем никого не проверять, точнее, проверять лишь условно — тоже, наверное, не стоит. Ведь у торговцев оружием, наркокурьеров на лице не написано, чем они занимаются на самом деле.
И вот наконец, Тбилиси. Родственники, дяди-тети, обильное застолье… Вечером, наконец, вырвавшись из любящих, но чересчур цепких объятий родни, выхожу погулять. Посленовогодний вечерний Тбилиси красив. Оригинальное световое оформление, светящиеся фигуры ангелочков в кустах, элегантно украшенные витрины дорогих магазинов. Не могла не обратить на себя внимание увешанная гирляндами лампочек колонна с позолоченным Святым Георгием, поражающим змия, — гигантский подарок Церетели на центральной площади столицы. Позже из интернета я узнал, что эта своеобразная «лесная красавица» была признана одной из десяти красивейших стилизованных елок в мире.
Желая проверить свое первое впечатление и оценить внешний вид города при свете дня, я посетил те же места столицы Грузии и днем. Проспект Руставели — центральная магистраль города — как и обрамляющие его скверы, очень красив, ухожен, украшен многочисленными скульптурными композициями, памятниками (тут есть памятники даже Анатолию Собчаку и Тарасу Шевченко), масса скульптур малых форм. Потом пошли гулять в старый город. Он просто великолепен! Большая часть домов, крепостной стены отреставрированы, украшены, превращены в магазинчики, ресторанчики, частные гостиницы на десяток номеров. Все очень колоритно и красочно. Масса гостей столицы прогуливалась, фотографировалась, пробовала блюда грузинской кухни. Вот где раздолье для туристов! С грустью вспомнил, что у нас в угоду модернистским идеям сломали то немногое, что оставалось в Ереване от старых времен, и застроили монстрообразными домами. Нет, я не против новизны. И Северный проспект мне сам по себе нравится. Но те старые дома, что были у нас в центре, которые старательно нумеровали, вроде аккуратно разбирали… Где она — обещанная этнографическая улица, куда толпами должны были валить туристы?
Нагулявшись, я предложил сопровождавшим меня родственникам где-нибудь посидеть. Мы долго ходили по городу в поисках кафе в парке или сквере. И не нашли ни одного! Нет, кафе, различных закусочных достаточно, но не в парках! Парки, сады, скверы все сохранились в первозданном, так сказать, виде и служат именно тому, ради чего они были созданы — местом, где можно гулять. Газоны не забетонированы, дорожки посыпаны лишь красным гравием, везде скамеечки, урны, кругом чистота. И это при том, что в Тбилиси зелени изначально было гораздо больше, чем у нас. А мы даже то, что имеем, не можем сохранить…
Городской транспорт работает по часам — троллейбусы, автобусы, маршрутки. Внутри салонов — чистота, компьютерные кассы, где следует приобретать проездные билеты. Видел даже давно забытую сцену — контролеры на остановках хватали безбилетников и заставляли уплатить штраф. Словом, в этой сфере Тбилиси тоже больше похож на столицу, чем Ереван.
Еще один шок я испытал, когда увидел новый кафедральный собор Святой Троицы, возвышающийся над Тбилиси. Впечатляющее своими размерами, эффектное строение занимает доминирующее положение и сразу бросается в глаза из любой точки города. Собор и вся его обширная территория с многочисленными постройками великолепно освещены. Уже по возвращении в Ереван обратил внимание на наш кафедральный собор Святого Григория. Единственный свет в округе — это луна-парк у подножия холма и фонари вдоль лестниц, ведущих к собору. Сам собор никак не освещен и практически не виден! А ведь это сооружение как минимум достопримечательность нашей столицы и должна быть достойно представлена.
В старой части города, в районе церкви Сурб Геворк, идут бурные строительно-реставрационные работы. Некоторые улицы уже превращены в заповедный этнографический городок. Например, манташевские ряды сегодня — это цепь ресторанчиков, ремесленных мастерских, художественных салонов, сувенирных магазинов. Безусловное место притяжения туристов.
Один из старых центральных проспектов города сегодня реставрируется полностью, восстановлению подлежат одновременно 70 старых роскошных по своей архитектуре домов. Все подрядные работы отданы турецким строительным фирмам и, судя по всему, уже проданы или будут отданы в эксплуатацию турецким же фирмам. По крайней мере уже в отреставрированных старых домах красуются магазины «Стамбул», «Анкара», питейные заведения с подобными же названиями и обслуживающим персоналом, приехавшим из Турции. А например, бывшее здание ТЮЗа, построенное лучшим тбилисским архитектором Габриэлом Тер-Микеловым, окружено турецким банком, гастрономом с турецкими яствами, турецкой же кябабной и прочими признаками «глобализации».
Чтобы ни у кого не сложилось впечатления, что в Тбилиси все хорошо, скажу, что самое удручающее впечатление на приезжих производит огромное количество нищих, бомжей, бродяг разного возраста и степени нищеты. У нас такого все же нет. В Тбилиси нищие везде и больше всего их на центральных улицах. Они пристают к прохожим, сидят и лежат прямо на тротуарах. Старики, беременные женщины, дети, молодые люди… Картина страшная.
Что касается молодежи, то внешне нынешнее поколение тбилисцев больше похоже на своих сверстников где-нибудь в центральной части России — ходят ватагами, шумят, пьют пиво из бутылок прямо на улице, одеты с нарочитой небрежностью, ведут себя вызывающе. Еще одно наблюдение: крупных гастрономов там значительно меньше, чем в Ереване. Всего лишь одна сеть супермаркетов, все остальное — небольшие частные магазинчики, и ассортимент этих магазинов не слишком богат продукцией местных производителей.
Но в целом Тбилиси очень красив и со временем явно станет еще красивее. Нам же хорошо бы перенять у них то, чего нам не хватает, -бережного отношения к родному городу.
